Blue Flower

Главная

Приживаемость, рост, начало плодоношения и урожайность плодового дерева во многом зависят от качества посадочного материала. От плохого семени не жди хорошего племени - гласит народная мудрость. Поэтому для посадки яблони нужно брать хорошо развитые саженцы-двухлетки. Они должны иметь прямой штамб высотой 40 - 50 см, хорошо выраженный побег продолжения и не менее трех - пяти боковых разветвлений длиной 25 - 30 см. Важно, чтобы основа саженца - его корневая система состояла из трех - четырех крупных корней не короче 25 - 30 см, густо покрытых мелкими корешками. Чем больше таких корешков, тем лучше приживается саженец. Допускается посадка и однолетних саженцев при условии, если высота их стволика не менее 70 - 80 см, а толщина у основания около одного сантиметра.

Сажать яблони лучше весной, до распускания почек, но можно и осенью, примерно в середине сентября. Перед посадкой корни саженцев для стимулирования их роста желательно выдержать в течение 12 часов в растворе гетероауксина (одна таблетка на 10 л воды).

Для посадки яблони отводят хорошо освещенное место. Если участок имеет склон, то деревья сажают в верхней его части. Размещать их лучше всего в один ряд, через 3 - 4 м.

Когда намечены места для посадки, приступают к копке посадочных ям. При весенней посадке эту работу лучше выполнять с осени, а при осенней за 2 - 3 недели до посадки. Ямы служат не только для размещения корней саженцев, но и для глубокого окультуривания почвы, в которой они будут первое время развиваться. На достаточно плодородных суглинистых почвах выкапывают ямы диаметром 80 - 90 см, на тяжелых глинистых почвах диаметр их увеличивают. Глубина ямы в обоих случаях остается в пределах 50 - 60 см.

При копке ям нижний малоплодородный слой грунта складывают отдельно и обратно в яму не возвращают, заменяя его верхним слоем почвы, смешанным с удобрениями. Под каждое деревце вносят 2 - 3 ведра перепревшего навоза, компоста или торфа, 2 - 3 граненых стакана суперфосфата, 1 стакан калийных удобрений (лучше - сернокислого калия), а на почвах с повышенной кислотностью (pH 5,4 и ниже) добавляют известь. Органи ческие удобрения и известь смешивают со всей землей, предназначенной на засыпку ямы, а минеральные, чтобы они не «обжигали» корней саженца, только с землей, идущей на засыпку нижней ее половины.

В случае, если сад расположен на легкой песчаной почве, в яму добавляют глины, а на тяжелых глинистых почвах - песок. Это улучшает снабжение саженцев влагой.

Перед посадкой саженцев в центр каждой ямы забивают круглый кол. Яму на две трети заполняют землей, смешанной с удобрениями, и уплотняют ее ногой. Затем к колу подсыпают почву, так, чтобы образовался холмик. На холмик вплотную к колу, с северной его стороны, ставят саженец и следят за тем, чтобы его корневая шейка была на 4 - 6 см выше уровня почвы. Иначе земля, постепенно оседая, увлечет за собой деревце, и нижняя часть стволика погрузится в почву. Это ослабит рост дерева и даже может привести к его гибели. Вредна и слишком мелкая посадка, при которой оголяются корни.

Посадку лучше проводить вдвоем: один устанавливает саженец на соответствующую высоту и расправляет корни по холмику, второй — подсыпает рыхлую почву, распределяя ее равномерно вокруг стволика, при этом несколько раз потряхивает деревце, чтобы промежутки между корнями хорошо заполнились почвой. Засыпав корни, заполняют яму до краев оставшейся удобренной землей, уплотняют ее ногой и по окружности насыпают земляной валик для образования поливной лунки.

После посадки растения, независимо от погоды и влажности почвы, обильно поливают, а когда вода впитывается, приствольный круг мульчируют (покрывают) навозом, торфом или сухой землей. Затем саженец подвязывают к колу, чтобы его не раскачивал ветер.

Если на участке грунтовая вода стоит ближе 1,5 - 2 метров от поверхности почвы, то сажать яблоню надо на земляных холмиках. Вначале в месте посадки вскапывают землю на штык лопаты, затем из удобренной почвы насыпают холмик высотой 40 - 50 см и шириной не меньше одного метра и на его вершине сажают деревце. В последующие годы, по мере разрастания корней, холмик ежегодно расширяют.

Каждый садовод-любитель может вырастить на своем участке хорошие саженцы яблони. Для этого необходимо иметь сеянцы (подвои или дички), которые выращиваются из семян. Саженцы можно вырастить на отдельном небольшом участке или непосредственно в той части сада, где имеются наиболее благоприятные условия для роста яблонь. В этом случае саженцы выращивают без пересадок. Это имеет большое преимущество, т. к. такие саженцы лучше растут и развиваются.

Многочисленными опытами доказано преимущество посева семян на постоянное место или закладка сада рассадой, выращенной в торфоперегнойных кубиках (горшках).

Можно в заранее подготовленные места высевать весной или осенью по 2 - 3 семечка, прямо в грунт. Осенний посев проводят в сентябре - октябре. Участок для посева семян и высадки рассады тщательно готовят: перекапывают почву на глубину до 30 см, вносится 3 - 4 кг перегноя (полведра), 25 г азотных удобрений (спичечный коробок), 200 - 300 г суперфосфата (два - три стакана), 15 г калийных удобрений (спичечный коробок) или два стакана древесной золы на 0,5 кв. м.

Известно, что плодовое дерево состоит из двух частей: подвоя и привоя. Выращивается на постоянном месте подвой, на который впоследствии можно будет привить любой сорт яблони - привой. В качестве подвоев могут быть китайка сладкая, желтоплодная, розовая, красная или другие широко распространенные культурные сорта.

При посеве семян весной их необходимо подготовить к прорастанию, т. е. провести стратификацию. Она заключается в том, чтобы выдержать семена при температуре от 2 до 3 градусов тепла. Такие условия создаются при хранении их во влажном песке, торфе или в опилках в течение определенного периода, специального для каждого сорта яблони. Например, для семян Сибирки, Ранетки - 60 - 70 дней, Китайки - 90 - 100.

Для стратификации семена смешивают с промытым песком, торфом или пропаренными опилками: на одну часть семян берут три части субстрата. Все это укладывается в горшочки, ящички или коробочки тонким слоем и помещается в погреб или в холодильник. В период стратификации за семенами ведутся наблюдения: не допускается их подсушивание, обеспечивается хороший доступ воздуха. Периодически их перемешивают. При обнаружении у семян проростков их выносят на ледник или снижают температуру в холодильнике до 0 - 2 градусов. При осеннем посеве стратификация семян проходит в естественных условиях.

Чтобы получить хорошо развитые подвои за один год, их необходимо выращивать под пленкой. В конце лета пленку снимают, чтобы сеянцы могли вовремя прекратить рост и пройти закалку.

Если к концу июля диаметр штамбика будет 7 - 8 мм, то можно провести прививку глазком или следующей весной сделать прививку черенком желаемых сортов.

Черенки для окулировки заготовляют в день ее проведения, а для весенней прививки - осенью до наступления сильных морозов.

При резке черенков на деревьях следует оставлять основание побегов с 2 - 3 почками для их ветвления в следующем году.

У черенков, срезанных для окулировки, удаляют все листовые пластинки и прилистники, оставляя при них лишь листовые черешки длиной 1 - 1,5 см. Если черенки заготовлены заранее, их хранят в прохладном затемненном месте, в сыром мху или же погружают основаниями в воду, закрыв влажной мешковиной.

Окулировку производят так: на дичке делают Т-образный разрез коры на высоте 5 - 10 см от почвы, в который вставляют щиток с почкой длиной 3 - 3,5 см. При срезке обращают внимание на то, чтобы под глазком срез был толще, поэтому лезвие углубляют в древесину, проходят под почкой и примерно через 1,5 см за почкой срез кончается. Щиток берут в руки за черешок листа, вставляют в Т-образный разрез и обвязывают полиамидной или полиэтиленовой пленкой.

Исследования показали, что наибольший процент приживаемости и получения хороших саженцев выявился при окулировке в сроки, когда у глазка чешуйки полностью становятся коричневыми: в календарном плане примерно с 18 по 28 июля.

Окулировку надо проводить утром или после четырех часов дня.

В следующем году после окулировки, ранней весной, до распускания почек, проводят весеннюю ревизию приживаемости глазков. Дички, где обнаружены прижившиеся почки, срезают на высоте 10 - 15 см от привитой почки. Всем сеянцам, у которых почки погибли, рекомендуется провести перепрививку черенком.

С начала вегетации все внимание надо обратить на выращивание из привитой почки культурного побега, так называемого окулянта. Как только он достигнет 6 - 8 см длины, его нужно осторожно подвязать к шипу. При дальнейшем росте подвязку повторяют. Когда растение подрастет, к нему необходимо поставить колышки и подвязать. К осени вырастет однолетка.

На второй год жизни из однолетки выращивают двухлетний саженец. Ранней весной до распускания почек проводят формирование дерева.

Прежде чем приступить к закладке сада, необходимо тщательно спланировать размещение всех возделываемых культур с учетом их биологических особенностей. Надо помнить, что в саду не только работают, но и отдыхают, поэтому планировка его должна быть достаточно удобной и для пожилых людей, и для детей.

Сам вид садового участка, домика, хозяйственных построек должен создавать уют, вызывать положительные эмоции, настраивать садоводов на поиск новых оригинальных оформительских решений (создание газонов, живых изгородей, оригинальных клумб, горок, декоративных водоемов и т. д.).

При размещении домика, хозпостроек, мест приготовления и хранения компостов необходимо учитывать конфигурацию участка, его рельеф, экспозицию, направление господствующих ветров, характер распределения снега по участку, степень освещенности отдельных его частей, наличие подъездных путей.

Желательно составить план, на котором предусмотреть размещение всех культур и построек. Домик в коллективном саду размещается согласно проекту, лучшее место для него - северная сторона в углу участка. В этом случае территория используется более рационально, весь участок просматривается из окон домика или веранды.

Места для хранения органических удобрений и приготовления компоста устраивают подальше от дома, там, куда удобней подъехать на автотранспорте. Целесообразно выделить для этой цели затененные, низкие, наименее благоприятные для возделывания растений места. Опытные садоводы декорируют компостные кучи посадками малины, выращивают на них кабачки, патиссоны, тыквы.

Приступая к размещению садовых культур, необходимо помнить одно общее правило: растения не должны затенять друг друга. На северной стороне участка лучше размещать высокорослые культуры: черемуху, иргу, боярышник, чуть южнее  - яблоню, вишню.

Малина нуждается в хорошей защите от ветра, здесь надо быстро накапливать снег, необходимый для укрытия пригнутых на зиму стеблей. Часто малину высаживают по периметру участка, придавая ей роль живой изгороди. Учитывая, что малина дает большое количество отпрысков, разрастающихся во все стороны, предпочтительно ее высаживать компактно, в 2 - 3 ряда. Под малину отводят почвы умеренно влажные, богатые органическими веществами.

Смородина черная - относительно теневыносливая, влаголюбивая культура. Посещаемость пчелами, от которых во многом зависит урожайность, значительно улучшается при посадке ее в защищенном от ветров месте. Предпочитает достаточно влажные и плодородные суглинки.

Под крыжовник отводят хорошо освещенные, проветриваемые участки. В этом случае он меньше поражается мучнистой росой.

Землянику высаживают на защищенном от ветров месте, надежно укрывающемся зимой снегом.

Жимолость нетребовательна к условиям произрастания.

Облепиха хорошо растет на легких супесчаных почвах, регулярно увлажняемых, не переносит затенения.

Вдоль забора, примыкающего к дороге, целесообразно разместить породы, защищающие сад от пыли, плоды которых перед употреблением промывают (арония черноплодная, боярышник, рябина, калина).

При размещении многолетних растений учитывают неравномерное накопление снега в саду. Около садового домика и хозяйственных построек снег выдувается ветром, что приводит к глубокому промерзанию оголенной почвы. Здесь целесообразно размещать овощи, однолетние цветы, или отвести место для отдыха.

В то же время в местах, где образуются большие сугробы снега, нежелательно высаживать сливу, облепиху. В теплые многоснежные зимы у них наблюдается подопревание коры. Эти нежелательные явления можно уменьшить, если во время оттепелей отаптывать снег вокруг растений.

Планируя размещение культур, не следует забывать про лекарственные растения: душицу, мяту, мелиссу и другие, которые, как правило, хорошо растут на освещенных, прогреваемых участках с плодородной почвой легкого механического состава.

Проектируя и осваивая новый участок, нужно умело использовать естественный рельеф (уклоны, возвышения), искать разные варианты, фантазировать, не подражать соседям, создавать сад по своему вкусу и потребностям.

В любительских садах яблони практически не подвергаются обрезке. Кроны таких деревьев сильно загущаются, что затрудняет доступ света и воздуха к плодовым веткам, расположенным в их глубине, они слабо развиваются и быстро отмирают. В результате плодоношение сосредотачивается в основном на периферии кроны и чаще всего бывает периодичным. Плоды, развивающиеся в глубине кроны, оказываются мелкими, они плохо окрашены, содержат меньше сахара.

Чтобы повысить урожайность деревьев и качество плодов, необходимо систематически прореживать (осветлять) кроны. Делать это лучше всего ежегодно, в период от распускания почек до начала цветения, ограничиваясь в основном вырезкой подмерзших и поломанных ветвей, а также однолетних веток, создающих угрозу загущения.

Сильно загущенные деревья прореживают постепенно в течение двух - трех лет. В этом случае вырезают главным образом многолетние ветви: малопродуктивные, длинные оголенные, а также растущие внутрь кроны, мешающие росту других, более ценных ветвей.

Иногда загущающие ветви можно не вырезать. Их достаточно осторожно отогнуть в сторону, наклонить или поднять так, чтобы они заняли имеющееся в кроне свободное пространство, не мешали другим ветвям и сами оказались бы в лучших условиях. Закрепляют ветви в новом их положении рейками-распорками, а также подвязывают шпагатом к стволу или к другой ветви.

Одной из главных задач по уходу за яблоней является обеспечение деревьев необходимым количеством элементов питания и влаги в соответствии с их требованиями в различные фазы развития.

Известно, что в период зимнего покоя они расходуют минимальное количество влаги, но с момента начала вегетации и особенно в период цветения и активного роста (июнь - половина июля) потребность их во влаге и питании максимально возрастает. В дальнейшем рост деревьев постепенно затухает, начинается процесс подготовки их к зиме. Если в это время в почве будет излишек питательных веществ, вернее, азота и влаги, то рост деревьев своевременно не закончится и они могут сильно пострадать от морозов.

Обработка почвы. В любительских садах у яблони обрабатывают только почву приствольного круга, где размещена основная масса корней. По мере роста дерева приствольный круг постепенно увеличивают с таким расчетом, чтобы диаметр его был примерно в 1,5 раза больше диаметра кроны дерева. Первую обработку почвы путем неглубокого рыхления проводят как можно раньше, как только подсохнет земля, освободившаяся из-под снега.

В течение весны и лета почву продолжают систематически рыхлить, не допуская образования корки и развития сорняков. Другими культурными растениями приствольный круг не занимают.

В начале осени рыхление прекращают, а затем за 30 - 40 дней до начала зимы проводят основную обработку почвы путем глубокой перекопки. Вблизи штамба перекапывают почву на глубину 7 - 8 см, а далее глубину постепенно увеличивают до 18 - 20 см. Образовавшиеся при копке комки не разбивают и поверхность круга не разравнивают. При работе, во избежание повреждения корней, лопату ставят так, чтобы она всегда была обращена к дереву ребром, или заменяют ее садовыми вилами.

Удобрение. Деревья яблони потребляют большое количество элементов питания. Углерод они поглощают через листья из углекислоты воздуха. В клетках листьев при помощи солнечной энергии осуществляется процесс фотосинтеза, то есть образования из углерода и воды органического вещества — углеводов (сахаров, крахмала). К углеводам затем присоединяются минеральные элементы: азот, фосфор, калий, кальций, а также микроэлементы: бор, цинк, магний и другие, образуя вещества, необходимые для построения самого растения и урожая.

Названные элементы растения получают из почвы в виде слабого водного раствора. Но в почве эти элементы чаще всего содержатся в недостаточном количестве или находятся в недоступной для растений форме и поэтому их приходится вносить в виде органических и минеральных удобрений.

Органические удобрения (навоз, птичий помет, торфо - навозный и другие компосты) должны широко применяться в практике садоводства. В них содержатся все необходимые для питания растений макро- и микроэлементы. Кроме того, они улучшают физические свойства почвы, снижают ее кислотность. Это создает более благоприятные условия для роста корней, а, следовательно, и всего дерева.

Минеральные удобрения чаще всего содержат какой-либо один элемент питания и в соответствии с этим подразделяются на азотные, фосфорные и калийные. В качестве азотных используют аммиачную селитру, сульфат аммония и мочевину (карбамид), фосфорных - суперфосфат, а калийных - хлористый калий и калийную соль.

Основное количество удобрений вносят в два срока - весной и осенью. Весной стремятся, возможно раньше внести азотные удобрения, которые рассыпают на поверхности приствольного круга перед первым рыхлением почвы, пока она еще влажная.

Дозы удобрений устанавливают в соответствии с данными лабораторного анализа почвы на содержание в ней элементов питания. Если таких данных нет, то приходится пользоваться примерными дозами, рекомендованными для районов Нечерноземья. В этом случае на каждый квадратный метр приствольного круга вносят 25 - 30 г аммиачной селитры или 20 - 25 г карбамида, или 35 - 40 г сульфата аммония. Естественно, что на бедных почвах следует вносить несколько больше, а на более плодородных - меньше. Надо также принимать во внимание возраст и состояние деревьев. Под молодые, активно растущие деревья с крупными темно-зелеными листьями дают меньше удобрений, а под плодоносящие (особенно в годы обильного урожая) дозу их увеличивают.

Вносить азотные удобрения надо ежегодно, начиная со второго года роста дерева в саду.

Фосфорные или калийные удобрения, а также навоз или компост вносят перед осенней перекопкой приствольных кругов, один раз в 2 - 3 года. Заделывают их обычно на глубину 18 - 20 см. Но этого недостаточно. Дело в том, что корни со временем выходят за пределы посадочной ямы, попадая в бедную питательными веществами почву, в результате дерево плохо растет. Поэтому правильно поступают садоводы, когда через год-два после посадки окапывают дерево круговой или прерывистой канавкой глубиной и шириной 30 - 35 см. Дно канавки перекапывают вместе с половинной дозой удобрений, а вынутую из нее землю смешивают с другой половиной удобрений и возвращают обратно, окультуривая таким образом почву впереди растущих корней. На каждый погонный метр канавки дают 1 - 1,5 ведра навоза и компоста, граненый стакан суперфосфата, полстакана хлористого калия, через год-два копают вторую канавку, но уже за пределами первой, и вносят те же удобрения.

Наряду с этим применяют и подкормки. К ним прибегают, если весной удобрения не внесли или внесли недостаточно. Эффективны подкормки и в годы обильного урожая, а также на песчаных почвах, где внесенные удобрения могут быть вымыты в нижние горизонты грунта, в котором уже нет корней.

Для подкормки лучше всего использовать быстродействующие удобрения: настой навоза или птичьего помета. Перебродившую навозную жижу разбавляют водой в 5 - 6 раз, а птичий помет в 10 - 12 раз. Можно использовать для подкормки и аммиачную селитру или нитрофоску (1 столовая ложка на 10 литров воды).

Проводят подкормки после цветения или после опадения излишних завязей. Более поздние сроки подкормки могут привести к снижению зимостойкости дерева.

Полезны и внекорневые подкормки (по листьям) в раннелетний период карбамидом (мочевиной) по 30 г на 10 л воды.

Опрыскивание раствором суперфосфата (200 - 300 г на 10 л воды) и сернокислым калием (50 - 60 г на 10 л воды) в августе активизирует закладку плодовых почек, улучшает подготовку деревьев к зиме.

При опрыскивании надо иметь в виду, что питательные вещества усваиваются нижней стороной листьев, причем постепенно, в течение нескольких часов. Поэтому, чтобы раствор не высыхал, опрыскивание надо проводить в пасмурную погоду.

Полив. Недостаток влаги затрудняет поглощение корнями питательных веществ, затормаживает рост, снижает урожай и качество плодов. Чтобы не допустить этого, яблони надо поливать.

Следует отметить, что при поливе садоводы нередко допускают существенную ошибку: поливают часто, но малыми дозами воды. Такой полив не приносит пользы дереву. Поливать надо не часто, но обильно, с таким расчетом, чтобы хорошо промочить почву на глубину залегания основной массы корней. Особенно остро нуждаются в поливе деревья, посаженные в текущем и прошлом году, не успевшие еще хорошо укорениться. В зависимости от погоды их в течение весны и лета поливают 3 - 4 раза.

Деревья старших возрастов, в том числе и плодоносящие, поливают 2 - 3 раза. Первый раз - перед цветением, второй - после опадения лишних завязей, а третий - лишь в случае засушливой погоды, но не позднее, чем за две недели до созревания плодов летних сортов.

Перед поливом следует хотя бы ориентировочно определить влажность почвы. Для этого надо взять в горсть немного земли с глубины 40 - 45 см и зажать ее в руке. Если после разжатия руки на ладони останется нерассыпающийся и сохраняющий свою форму комок - значит, почва достаточно увлажнена, а рассыпающийся - укажет на необходимость полива (этот способ не пригоден для песчаных почв).

Поливать почву надо в круговые бороздки глубиной 10 - 12 см. Для молодых деревьев достаточно одной бороздки, выкопанной по периферии приствольного круга. При поливе крупных яблонь делают две-три бороздки. Одну из них выносят на 20 - 30 см за пределы проекции кроны, а остальные делают под кроной.

Кроме двух - трех вегетационных поливов в октябре, если осенью осадков выпало мало, проводят подзимний влагозарядковый полив, который обеспечивает влагой растущие еще корни, снижает опасность их подмерзания.

Вишня исстари пользуется большой популярностью. Этому способствует ее скороплодность, раннее созревание и высокие вкусовые качества плодов. Вишни могут быть привитые и корнесобственные (порослевые). На северо-востоке Нечерноземья выращивают в основном порослевые. Они растут в виде куста с несколькими нетолстыми стволиками. Кусты в высоту достигают 2 - 2,5 метра, образуют округлую крону с пониклыми тонкими и гибкими ветвями.

Плодоношение в основном сосредоточено на приростах прошлого года. На них имеются плодовые и вегетативные (ростовые) почки. Плодовые почки дают цветки и плоды, после съема, которых на ветке остаются следы плодоношения в виде рубцов. Из ростовых почек вырастают новые побеги, на которых будет урожай на следующий год.

Корневая система вишни располагается в почве в основном на глубине 20 - 40 см. По устойчивости к морозам вишня уступает яблоне. Особенно чувствительны к холоду цветковые (плодовые) почки, которые в суровые зимы вымерзают. Бывает, что подмерзает в еще нераскрывшейся почке самая чувствительная к морозу часть цветка - рыльце пестика. В этих случаях вишня цветет, но не плодоносит. Для гарантии от подмерзания можно, по примеру некоторых садоводов Владимирской области, садить деревья наклонно, с тем, чтобы на зиму пригибать их к земле и укрывать снегом.

Одним из наиболее зимостойких сортов вишни является Владимирская. Ценится Владимирская и за высокое качество плодов кисло-сладкого вкуса, пригодных как для употребления в свежем виде, так и для переработки. Основные их признаки: темно-красная, при созревании почти черная окраска и темно-красный, густой сок, несколько приплюснутая форма. Деревья этого сорта начинают давать плоды на 3 - 4-й год после посадки, плодоносят умеренно, но урожай значительно возрастает при опылении цветков пыльцой других сортов.

Лучшими опылителями являются: Горьковская,  Плодородная Мичурина, Полевка. Эти сорта достаточно зимостойки, но плоды их посредственного вкуса, пригодные в основном для переработки.

Размножать вишню можно прививкой или корневыми отпрысками, вырастающими на некотором отдалении от маточного куста из дополнительных почек на горизонтальных корнях. Получить таким способом саженцы вишни нетрудно. Для этого рано весной выбирают лучшие отпрыски 1 - 2-летнего возраста, перерубают корни, соединяют их с маточным кустом и оставляют на месте на один вегетационный период, чтобы будущий саженец за это время образовал хорошую корневую систему. Весной следующего года его переносят на подготовленное место в саду.

Вишню можно размножить и корневыми черенками. Их заготовляют ранней весной из части корня толщиной 0,5 - 1,5 см. Длина черенка должна быть 12 - 15 см. Высаживают черенки сразу после отделения от маточного куста в рыхлую плодородную почву так, чтобы верхний конец черенка был покрыт почвой на 1 - 2, а нижний на 4 - 5 см. В течение лета черенки регулярно поливают и мульчируют торфом.

К осени или, в крайнем случае на следующий год таким образом можно получить саженцы, пригодные для посадки в сад.

Брать отпрыски и черенки надо от хорошо плодоносящих кустов. Нельзя брать отпрыски от привитых вишен, так как в этом случае они будут принадлежать подвою - дичку.

Уход за вишней в основном такой же, как и за яблоней, но имеет некоторые особенности. Садить вишню надо только весной, возможно раньше, в местах, защищенных от холодных ветров, например, с южной стороны садового домика. Если сад расположен на склоне, то растения лучше размещать в верхней его части.

Вишня может произрастать на разных типах почвы, но лучшими для нее будут легкие плодородные суглинки.

Для хорошего роста и плодоношения вишня должна быть хорошо обеспечена влагой и питательными веществами, в первую очередь азотом и калием. Внесение удобрений и поливы надо рассчитать так, чтобы ежегодный прирост концевых побегов был в пределах 25 - 30 см. Слабое их развитие приводит к снижению урожая, более интенсивное - к невызреванию.

Вместе с удобрениями надо вносить и известь. Первый раз ее вносят при посадке, в нижнюю половину ямы, а затем под перекопку приствольного круга через каждые 3 - 4 года независимо от кислотности почвы.

На легких почвах на каждый квадратный метр площади приствольного круга вносят 200 - 300 г извести, на более тяжелых в полтора-два раза больше.

Обрезка вишни сводится в основном к вырезке стареющих и подмерзших ветвей с заменой их новыми ветвями, вырастающими из корневой поросли. Лишнюю поросль удаляют. В целях осветления кроны удаляют и загущающие ее ветки. С наступлением полного плодоношения, когда снижается оптимальная величина прироста, применяют омолаживающую обрезку, срезая разветвления со слабыми приростами на 2 - 3 - летнюю древесину. Такую обрезку надо делать над какой-либо боковой ветвью.

Любая обрезка вишни должна быть умеренной, злоупотреблять ею не следует, так как нанесенные при этом раны плохо заживают, появляется камедетечение.

Для любительского садоводства интерес представляет и вишня войлочная, которая существенно отличается от вишни обыкновенной. Листья ее овальной формы, заметно гофрированные, с нижней стороны войлочно опушенные, отчего и происходит название этого вида вишни.

Растет войлочная вишня компактным многоствольным кустом, плодоносит на однолетних побегах. Плоды весом 2 - 3 г. Ярко-красные, сладкие или с «кислинкой», прикрепляются к побегам короткими плодоножками, густо облепляя их.

Войлочная вишня отличается высокой зимостойкостью, но в годы с глубоким снежным покровом и с зимними оттепелями страдает от подопревания корневой шейки.

Войлочная вишня очень скороплодная. Привитые однолетки плодоносят на следующий год после посадки, сеянцы - на 3 - 4-й год. Взрослый куст дает до 10 кг плодов.

Войлочная вишня хорошо размножается прививкой, отводками и семенами. Посев проводят весной. Для получения дружных всходов семена в сентябре-октябре закапывают в землю на глубину 30 - 40 см, где они остаются до посева.

Известно несколько сортов войлочной вишни, созданных в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства, среди них: Амурка, Хабаровчанка, Самая ранняя.