Уход за яблоней
Одной из главных задач по уходу за яблоней является обеспечение деревьев необходимым количеством элементов питания и влаги в соответствии с их требованиями в различные фазы развития.
Известно, что в период зимнего покоя они расходуют минимальное количество влаги, но с момента начала вегетации и особенно в период цветения и активного роста (июнь - половина июля) потребность их во влаге и питании максимально возрастает. В дальнейшем рост деревьев постепенно затухает, начинается процесс подготовки их к зиме. Если в это время в почве будет излишек питательных веществ, вернее, азота и влаги, то рост деревьев своевременно не закончится и они могут сильно пострадать от морозов.
Обработка почвы. В любительских садах у яблони обрабатывают только почву приствольного круга, где размещена основная масса корней. По мере роста дерева приствольный круг постепенно увеличивают с таким расчетом, чтобы диаметр его был примерно в 1,5 раза больше диаметра кроны дерева. Первую обработку почвы путем неглубокого рыхления проводят как можно раньше, как только подсохнет земля, освободившаяся из-под снега.
В течение весны и лета почву продолжают систематически рыхлить, не допуская образования корки и развития сорняков. Другими культурными растениями приствольный круг не занимают.
В начале осени рыхление прекращают, а затем за 30 - 40 дней до начала зимы проводят основную обработку почвы путем глубокой перекопки. Вблизи штамба перекапывают почву на глубину 7 - 8 см, а далее глубину постепенно увеличивают до 18 - 20 см. Образовавшиеся при копке комки не разбивают и поверхность круга не разравнивают. При работе, во избежание повреждения корней, лопату ставят так, чтобы она всегда была обращена к дереву ребром, или заменяют ее садовыми вилами.
Удобрение. Деревья яблони потребляют большое количество элементов питания. Углерод они поглощают через листья из углекислоты воздуха. В клетках листьев при помощи солнечной энергии осуществляется процесс фотосинтеза, то есть образования из углерода и воды органического вещества — углеводов (сахаров, крахмала). К углеводам затем присоединяются минеральные элементы: азот, фосфор, калий, кальций, а также микроэлементы: бор, цинк, магний и другие, образуя вещества, необходимые для построения самого растения и урожая.
Названные элементы растения получают из почвы в виде слабого водного раствора. Но в почве эти элементы чаще всего содержатся в недостаточном количестве или находятся в недоступной для растений форме и поэтому их приходится вносить в виде органических и минеральных удобрений.
Органические удобрения (навоз, птичий помет, торфо - навозный и другие компосты) должны широко применяться в практике садоводства. В них содержатся все необходимые для питания растений макро- и микроэлементы. Кроме того, они улучшают физические свойства почвы, снижают ее кислотность. Это создает более благоприятные условия для роста корней, а, следовательно, и всего дерева.
Минеральные удобрения чаще всего содержат какой-либо один элемент питания и в соответствии с этим подразделяются на азотные, фосфорные и калийные. В качестве азотных используют аммиачную селитру, сульфат аммония и мочевину (карбамид), фосфорных - суперфосфат, а калийных - хлористый калий и калийную соль.
Основное количество удобрений вносят в два срока - весной и осенью. Весной стремятся, возможно раньше внести азотные удобрения, которые рассыпают на поверхности приствольного круга перед первым рыхлением почвы, пока она еще влажная.
Дозы удобрений устанавливают в соответствии с данными лабораторного анализа почвы на содержание в ней элементов питания. Если таких данных нет, то приходится пользоваться примерными дозами, рекомендованными для районов Нечерноземья. В этом случае на каждый квадратный метр приствольного круга вносят 25 - 30 г аммиачной селитры или 20 - 25 г карбамида, или 35 - 40 г сульфата аммония. Естественно, что на бедных почвах следует вносить несколько больше, а на более плодородных - меньше. Надо также принимать во внимание возраст и состояние деревьев. Под молодые, активно растущие деревья с крупными темно-зелеными листьями дают меньше удобрений, а под плодоносящие (особенно в годы обильного урожая) дозу их увеличивают.
Вносить азотные удобрения надо ежегодно, начиная со второго года роста дерева в саду.
Фосфорные или калийные удобрения, а также навоз или компост вносят перед осенней перекопкой приствольных кругов, один раз в 2 - 3 года. Заделывают их обычно на глубину 18 - 20 см. Но этого недостаточно. Дело в том, что корни со временем выходят за пределы посадочной ямы, попадая в бедную питательными веществами почву, в результате дерево плохо растет. Поэтому правильно поступают садоводы, когда через год-два после посадки окапывают дерево круговой или прерывистой канавкой глубиной и шириной 30 - 35 см. Дно канавки перекапывают вместе с половинной дозой удобрений, а вынутую из нее землю смешивают с другой половиной удобрений и возвращают обратно, окультуривая таким образом почву впереди растущих корней. На каждый погонный метр канавки дают 1 - 1,5 ведра навоза и компоста, граненый стакан суперфосфата, полстакана хлористого калия, через год-два копают вторую канавку, но уже за пределами первой, и вносят те же удобрения.
Наряду с этим применяют и подкормки. К ним прибегают, если весной удобрения не внесли или внесли недостаточно. Эффективны подкормки и в годы обильного урожая, а также на песчаных почвах, где внесенные удобрения могут быть вымыты в нижние горизонты грунта, в котором уже нет корней.
Для подкормки лучше всего использовать быстродействующие удобрения: настой навоза или птичьего помета. Перебродившую навозную жижу разбавляют водой в 5 - 6 раз, а птичий помет в 10 - 12 раз. Можно использовать для подкормки и аммиачную селитру или нитрофоску (1 столовая ложка на 10 литров воды).
Проводят подкормки после цветения или после опадения излишних завязей. Более поздние сроки подкормки могут привести к снижению зимостойкости дерева.
Полезны и внекорневые подкормки (по листьям) в раннелетний период карбамидом (мочевиной) по 30 г на 10 л воды.
Опрыскивание раствором суперфосфата (200 - 300 г на 10 л воды) и сернокислым калием (50 - 60 г на 10 л воды) в августе активизирует закладку плодовых почек, улучшает подготовку деревьев к зиме.
При опрыскивании надо иметь в виду, что питательные вещества усваиваются нижней стороной листьев, причем постепенно, в течение нескольких часов. Поэтому, чтобы раствор не высыхал, опрыскивание надо проводить в пасмурную погоду.
Полив. Недостаток влаги затрудняет поглощение корнями питательных веществ, затормаживает рост, снижает урожай и качество плодов. Чтобы не допустить этого, яблони надо поливать.
Следует отметить, что при поливе садоводы нередко допускают существенную ошибку: поливают часто, но малыми дозами воды. Такой полив не приносит пользы дереву. Поливать надо не часто, но обильно, с таким расчетом, чтобы хорошо промочить почву на глубину залегания основной массы корней. Особенно остро нуждаются в поливе деревья, посаженные в текущем и прошлом году, не успевшие еще хорошо укорениться. В зависимости от погоды их в течение весны и лета поливают 3 - 4 раза.
Деревья старших возрастов, в том числе и плодоносящие, поливают 2 - 3 раза. Первый раз - перед цветением, второй - после опадения лишних завязей, а третий - лишь в случае засушливой погоды, но не позднее, чем за две недели до созревания плодов летних сортов.
Перед поливом следует хотя бы ориентировочно определить влажность почвы. Для этого надо взять в горсть немного земли с глубины 40 - 45 см и зажать ее в руке. Если после разжатия руки на ладони останется нерассыпающийся и сохраняющий свою форму комок - значит, почва достаточно увлажнена, а рассыпающийся - укажет на необходимость полива (этот способ не пригоден для песчаных почв).
Поливать почву надо в круговые бороздки глубиной 10 - 12 см. Для молодых деревьев достаточно одной бороздки, выкопанной по периферии приствольного круга. При поливе крупных яблонь делают две-три бороздки. Одну из них выносят на 20 - 30 см за пределы проекции кроны, а остальные делают под кроной.
Кроме двух - трех вегетационных поливов в октябре, если осенью осадков выпало мало, проводят подзимний влагозарядковый полив, который обеспечивает влагой растущие еще корни, снижает опасность их подмерзания.