Смородина
Довольно широкое распространение в садах Кировской области получила черная смородина. Ягоды ее являются комплексным концентратом витаминов. По количеству аскорбиновой кислоты (витамина С) черная смородина превосходит другие ягодные культуры, яблоню, грушу, вишню, абрикос, цитрусовые и виноград. Ягоды ее содержат также большое количество минеральных солей, Сахаров, органических кислот в легкоусвояемой форме, что обусловливает большую их ценность в лечебно-диетическом питании, а также фитонциды, антимикробные свойства которых имеют огромное значение для здоровья человека. Ценность ее и в том, что находящаяся в ягодах аскорбиновая кислота хорошо сохраняется в продуктах переработки.
В последнее время садоводы больше внимания стали уделять красной смородине. Культура эта очень ценная, более урожайная, чем черная. По содержанию пектина в плодах она превосходит черную смородину, а это вещество ценно тем, что способствует выведению из организма человека вредных соединений.
Созревшие ягоды красной смородины не осыпаются, долго сохраняются на кустах, не теряя качества.
Биологические особенности. Смородина представляет собой типичный многолетний ягодный кустарник. Корневая система у кустов мощная. У черной смородины она залегает неглубоко: основная масса придаточных и обрастающих корней (активных) размещается на глубине 20 - 25 см и лишь незначительная часть их проникает на глубину до 80 - 100 см. В зоне проекции кроны куста они подходят к самой поверхности почвы. Горизонтальные корни занимают площадь по диаметру значительно большую, чем площадь кроны куста.
У красной смородины корневая система проникает на большую глубину, чем у черной, что обеспечивает сравнительную засухоустойчивость этой культуры.
На расположение корневой системы большое влияние оказывают свойства почвы, предпосадочная обработка ее и удобрения.
Надземная часть куста смородины формируется из прикорневых побегов и имеет регулярно обновляемую крону, состоящую из ветвей разного возраста.
Плодовые образования у черной смородины недолговечны, они отмирают после одного, реже двух - трех лет плодоношения. В связи с этим урожайность ветвей обусловливается силой однолетнего прироста. Наиболее сильный прирост дают ветви двух - трехлетнего возраста. Продуктивный период жизни растений зависит от почвенно - климатических условий, сорта, агротехники; в среднем он равен 8 - 10 годам.
У красной смородины ветви более долговечны. Они хорошо растут и сохраняют продуктивность до 6 - 7-летнего возраста. Объясняется это тем, что плодовые образования у красной смородины многолетние. Наибольшее количество плодовых почек у нее сосредоточено на границе приростов. Продуктивный период куста красной смородины более продолжительный, чем черной.
В условиях Кировской области вегетацию черная смородина начинает на 6 - 9-й день после установления положительных температур (середина - конец апреля). Зацветает она в конце мая - начале июня, при среднесуточной температуре воздуха выше 10°С. В зависимости от сорта и погодных условий цветение продолжается 8 - 15 дней. Созревают плоды в третьей декаде июля - первой декаде августа.
Естественный листопад в местных условиях у черной смородины наблюдается редко; чаще листья убиваются морозом. Однако, как правило, рост побегов к этому времени заканчивается.
Красная смородина зацветает и дает зрелые плоды на несколько дней раньше черной. Раньше у нее заканчивается и вегетация растений. Черная же смородина более требовательна к влажности почвы. Однако и в условиях переувлажнения она плохо растет и плодоносит.
Сорта. Получение хорошего урожая во многом зависит от сорта. В каждой области проводятся испытания большого набора сортов садовых культур, из которых отбираются наиболее отвечающие местным почвенно-климатическим условиям. Кроме районированных сортов (обязательных для производственных насаждений) утверждаются сорта, рекомендуемые для возделывания в любительских садах.
В последние годы почти по всей области распространилась болезнь мучнистая роса, снижающая урожайность и зимостойкость растений черной смородины. Обнаруживается эта болезнь и на некоторых сортах красной смородины. В связи с этим большое значение в настоящее время имеет подбор сортов с высокой устойчивостью к мучнистой росе, характеризующихся также зимостойкостью, урожайностью, хорошим качеством ягод. По данным Кировского Госсортучастка, к таким сортам черной смородины относятся: Сеянец Голубки, Алтайская ранняя, Московская, Любимица Алтая (раннего срока созревания), Память Шукшина, Крупная Зотовой, Измайловская, Северянка, Детскосельская, Оджебьен (среднего срока), Аргут, Карельская (позднего срока). В порядке испытания садоводы могут привлекать новые сорта отечественной и зарубежной селекции. В некоторых коллективных садах распространение получили сорта Сахалинка, Вятка, Кировская десертная.
В НИИСХ Северо-востока имеются перспективные селекционные формы, выделившиеся комплексом хозяйственно-биологических свойств.
Из сортов красной смородины рекомендуются - Ранняя сладкая, Щедрая, Сахарная, Чуковская (раннего срока созревания), Версальская белая (среднего срока), Голландская красная (позднего срока). Урожай большинства этих сортов в пору полного плодоношения достигает 14 - 16 кг с куста. Из них наиболее крупноплодные - Версальская белая, Сахарная. Хорошие сорта - Первенец, Ютеборгская.
На участок целесообразнее высаживать не один сорт, а 2 - 3 разных сроков созревания. Это будет способствовать более растянутому периоду потребления свежих ягод каждой культуры, а также повышению урожайности их. Опыты, проведенные в НИИСХ, показали, что перекрестное опыление сортов черной смородины заметно повышает урожайность и величину ягод.
Перекрестное опыление осуществляется, главным образом, насекомыми, в первую очередь пчелами. Пыльца черной смородины ветром не переносится в силу своей липучести.
Ценным свойством красной смородины является ее высокая степень самоплодности и самоопыляемости, что обеспечивает ежегодные высокие урожаи.
Подготовка почвы. Посадка. Длительное произрастание смородины на одном месте требует особенно хорошей подготовки почвы до посадки растений. В течение 2 - 3-х предшествующих лет необходимо провести углубление и обогащение органическим веществом пахотного слоя. Особенно это касается подзолистых почв. На средних по плодородию почвах надо внести из расчета на 1 кв. метр по 15 - 20 кг навоза или другого органического удобрения. При необходимости вместе с навозом вносят минеральные удобрения (фосфорные и калийные). При подготовке почвы необходимо учитывать, что черная смородина плохо переносит кислую почву. Даже на слабокислых она плохо растет и сильнее повреждается грибными болезнями. Поэтому известкование кислых почв, каких в Кировской области много, является важнейшим приемом улучшения их свойств, условий роста смородины, а также повышения эффективности минеральных удобрений, особенно таких, как сернокислый аммоний, аммиачная селитра, калийная соль. Имеются данные, что известкование заметно снижает накопление в растениях вредных радиоактивных веществ. Влияние внесенной извести на свойства почвы и рост растений продолжается несколько лет. Поэтому известкование надо проводить заблаговременно, до посадки смородины, под предшествующие культуры, совмещая его с углублением пахотного слоя и заправляя одновременно почву органическими удобрениями. На 1 кв. метр вносят 300 - 500 г извести в зависимости от степени кислотности почвы, определяемой агрохимлабораторией.
Подготовку почвы непосредственно под посадку смородины начинают за год: осенью проводят глубокую перекопку и удаляют корневища многолетних сорняков. В случае если пахотный горизонт заранее не был увеличен, то непосредственно перед посадкой смородины очень углублять его не надо. Особенно это относится к сильно оподзоленным почвам, пахотный горизонт которых невысок; поднятый на поверхность подпочвенный слой окажет вредное влияние на рост и плодоношение кустов.
В год посадки, рано весной, почву боронят, и поверхность выравнивают; в начале мая вносят высокие дозы органических, фосфорных и калийных минеральных удобрений: 10 - 15 кг навоза или компоста, 100 - 150 г суперфосфата, 30 - 40 г калийной соли на 1 кв. метр площади. Удобрения заделывают на глубину 20 - 22 см перекопкой, после чего почву боронят и выравнивают. В течение лета участок 2 - 3 раза боронят, уничтожая сорняки и разрушая корку.
Лучший срок посадки смородины — вторая половина сентября.
Урожайность насаждений находится в прямой зависимости от количества растений, высаженных на единице площади. Сорта с раскидистой формой куста сажают реже, с компактной, пряморослой - чаще, В настоящее время перспективными являются загущенные однорядные посадки смородины с размещением растений в ряду на расстоянии 1,25 - 1,5 м (между рядами - 2 м). Для лучшего освещения растений ряды направляют с юга на север. И только на участках с уклоном для задержания талых и дождевых вод, а также для уменьшения смыва почвы ряды располагают поперек склона.
Урожай в большой степени зависит от качества посадочного материала. Для посадки следует использовать только чистосортные хорошо развитые, здоровые саженцы однолетнего возраста черной смородины и двулетнего - красной. Корневая система их должна иметь не менее трех - пяти скелетных корней длиной 15 - 18 см с развитой мочкой, а надземная часть - 1 - 2 побега длиной 30 - 40 см. Посадка слаборазвитыми растениями снижает приживаемость их, приводит к слабому развитию и позднему началу плодоношения.
Для посадки саженцы сохраняют прикопанными в почву в затененном месте. Перед посадкой поврежденные или подсушенные корни обрезают; подрезают на уровне 30 - 35 см и побеги, если это не было сделано при выкопке саженцев из питомника.
Высаживают растения смородины в посадочные ямы, подготовленные за 2 - 3 недели до посадки. Ямы предназначены не только для свободного размещения корневой системы саженцев, но и для более глубокого окультуривания почвы в местах посадки. Поэтому чем хуже почва, тем большего размера надо копать яму. Обычно для смородины глубина посадочной ямы 35 - 40 см, ширина - 50 - 60 см. При копке ям нижний слой грунта складывается отдельно и обратно не возвращается, заменяют его слоем почвы, смешанной с 1 - 2 ведрами перегноя и 200 - 300 г древесной золы. Этой смесью заполняют яму на 3/4 глубины. Перед самой посадкой добавляют почву без удобрений, такой же почвой засыпают корни саженцев, равномерно заполняя ею все пространство между корнями. При этом необходимо следить, чтобы корневая шейка (место перехода корня в стебель) была на 5 - 7 см ниже поверхности почвы. На молодой древесине, засыпанной почвой, образуются дополнительные корни, усиливающие развитие куста, а из засыпанных почек развиваются молодые побеги, образующие широкий куст в первый же год после посадки. Вслед за посадкой растения обильно поливают, а для сохранения влаги почву вокруг саженцев покрывают торфом или перегноем, слоем 3 - 5 см.
Высокие урожаи смородины можно получить лишь с хорошо развитых кустов. Чем сильнее у них прирост, тем выше может быть урожай. Достигается это регулярным внесением удобрений, правильной обработкой почвы, обрезкой.
Удобрение. Смородина - культура, требовательная к условиям питания. Она много выносит питательных веществ из почвы, потребление которых увеличивается с возрастом растений. Поэтому созданное до посадки плодородие почвы необходимо поддерживать в течение всего периода использования насаждений.
Поглощение питательных веществ из почвы идет в течение всего вегетационного периода. От начала вегетации до окончания роста побегов в длину и уборки урожая характерно превалирование среди элементов питания азота. Самое интенсивное потребление азота отмечается в период распускания почек. Растения смородины рано пробуждаются от зимнего покоя, почки на нижних частях ветвей трогаются в рост сразу же, как сойдет снег. Этот рост идет за счет запасов питательных веществ, отложенных в растениях с осени. В связи с этим в послеуборочный период, как и в период активного роста побегов, смородина много поглощает питательных веществ. От обеспечения питанием в это период зависит перезимовка растений, сила цветения и начальный рост весной следующего года.
Для установления обеспеченности растений основными элементами питания используют специальные методы. Одним из более простых методов определения симптомов голодания растений является визуальная диагностика. Основу этого метода составляют изменения характера роста и развития из-за недостаточности того или иного питательного элемента на листьях и других органах. При недостатке азота листья становятся желтовато - зелеными, изменение окраски начинается со старых листьев и распространяется в направлении к верхушке побегов. При продолжительном голодании побеги становятся твердыми и тонкими, а листья не достигают обычных размеров. Недостаток фосфора вызывает появление на листьях между темно - зелеными жилками участков со светло - зеленой окраской. При продолжительном голодании формируются тонкие побеги и мелкие листья. Симптомы недостаточности калия вначале проявляются на листьях, расположенных на нижних частях побегов текущего года; могут развиваться крапчатость или хлороз с пятнистостью, а также ожог краев листьев и другие формы некроза (отмирания) листовых тканей.
Точное представление о правильном применении удобрений дает анализ почвы. В опытах НИИСХ Северо-востока наивысшую урожайность черной смородины обеспечивало поддержание в почве 29 - 33 мг Р2О5 и 23 - 26 мг K2O на 100 г почвы, что соответствовало ежегодному внесению на 1 кв. метр насаждений 80 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия и 30 г аммиачной селитры.
Наблюдения показывают, что в садах лучшие результаты дает совместное применение органических и минеральных удобрений. Этим обеспечивается нормальное питание растений в течение более продолжительного периода. Самыми же ценными удобрениями в садах являются органические, поэтому в первую очередь следует использовать навоз, компост, перегной, внося по 10 - 15 кг под каждый полновозрастной куст. Если нет возможности ежегодно вносить органику, то раз в 2 - 3 года делать это надо обязательно.
С целью более полного использования удобрений вносить их рекомендуется осенью и лишь на легких почвах (песчаные, супесчаные), из которых удобрения быстро вымываются - весной, в слои почвы, в которых залегает основная масса всасывающих корней. Распределяют удобрения по всей площади, занятой растениями. Под кустами заделывают их неглубоко (чтобы меньше повреждать корни), а за кроной куста - глубже. Можно вносить эти удобрения в борозды глубиной 18 - 20 см, проведенные вдоль ряда по границам крон кустов; после внесения поверхность почвы выравнивают. Однако глубокое внесение удобрений неизбежно связано с повреждением некоторой части корней. Чтобы уменьшить вред, вносить их можно не ежегодно, а периодически - один раз в 2 - 3 года, соответственно увеличив дозу. На сильно оподзоленных почвах фосфорные удобрения лучше вносить в виде смеси суперфосфата (одногодичная доза) и фосфоритной муки. Учитывая, что смородина плохо переносит хлор, следует использовать бесхлорные калийные удобрения (калимагнезия, сернокислый калий), а еще лучше древесную золу. Имеются данные, что высокие дозы калийных минеральных удобрений снижают качество ягод.
Азотные удобрения рекомендуется вносить ежегодно, рано весной, во влажную почву. Разбрасывают их под кустами - в зону размещения основной массы активных корней.
При недостатке в почве микроэлементов (марганец, бор, цинк, медь и др.), нарушающем обменные процессы, эффективно опрыскивание растений слабым раствором этих элементов. По данным Ленинградского СХИ, внекорневое опрыскивание микроэлементами способствовало увеличению урожайности черной смородины в 1,3 - 1,4 раза, главным образом за счет увеличения массы ягод и количества их в кисти. В НИИСХ Северо-востока получены хорошие результаты от опрыскивания черной смородины физиологически активным веществом КАНУ (0,3 г на 10 л воды), проведенного сразу после окончания цветения. В результате увеличилось количество сохранившихся завязей и Сахаров в ягодах.
Содержание почвы. Смородина лучше растет и плодоносит при оптимальной влажности почвы. При недостатке влаги она не использует запасы питательных веществ. Для создания оптимальной влажности почву следует содержать в рыхлом состоянии, свободной от сорняков. Первое рыхление проводят рано весной, после внесения азотных удобрений, последующие - после дождей или поливов, не допуская образования почвенной корки, которая сильно иссушает почву.
Некоторые садоводы почву рыхлят слишком часто и глубоко, нанося тем самым вред растениям, ухудшая структуру почвы, ее физические свойства. Если нет почвенной корки, рыхлить не надо, а сорняки можно удалить прополкой. В связи с тем, что у смородины много активных корней размещается в верхнем слое почвы, глубина рыхления ее на расстоянии 10 - 30 см от основания куста не должна быть более 4 - 5 см, при удалении может быть увеличена до 9 - 12 см. Чтобы сократить количество рыхлений, рекомендуется почву вокруг кустов в ранневесенний период (после первого рыхления) покрывать торфом или перегноем слоем 4 - 6 см. Этот прием способствует регулированию водного и теплового режима почвы, поддерживает оптимальную реакцию почвенного раствора. Осенью почву неглубоко перекапывают, заделывая органические и минеральные (фосфорные и калийные) удобрения, а также торф или перегной, использованные для мульчирования. Поверхность почвы на зиму оставляют комковатой, чтобы лучше задерживалась вода.
Наибольшее количество влаги растения смородины потребляют в период интенсивного роста их, во время цветения, образования завязей, налива ягод. Для поддержания оптимальной влажности почвы систематического рыхления или мульчирования бывает недостаточно. В условиях Кировской области недостаток влаги наблюдается в первой половине вегетационного периода, когда у растений идет наращивание вегетативной массы и формирование урожая. В засушливые годы в летние месяцы количество осадков может снижаться до критического уровня. Это вызывает задержку роста растений, осыпание завязей, измельчение ягод. В зависимости от условий погоды смородину нужно поливать перед цветением, после его окончания и перед завершением налива ягод. Благоприятно влияет на поддержание общего состояния растений и полив после уборки урожая. Большое значение (особенно в сухую погоду) имеет влагозарядковый полив, проведенный в конце сентября. Он значительно повышает зимостойкость растений.
При недостатке осадков поливы должны быть обильными - в пределах 3 - 5 ведер на 1 кв. метр поверхности почвы. Поливать можно напуском по бороздам вдоль рядов или в канавки, проведенные вокруг кустов на расстоянии 30 - 40 см от, концов ветвей и глубиной 10 - 15 см. После полива, когда вода впитается, почву покрывают торфом или рыхлят.
Обрезка. Биологические особенности смородины вызывают необходимость регулярно заменять старые ветви с низкой продуктивностью молодыми высокопродуктивными. Формирование куста начинают в первый после посадки год. При осенней посадке весной каждый побег обрезают, оставляя на нем 3 - 4 хорошо развитых почки. Обрезанные таким образом растения в первый же год развивают крону куста с сильным приростом. При кустовом способе возделывания в течение последующих 2 - 3-х лет у черной смородины вырезают лишние прикорневые побеги, оставляя 3 - 4 наиболее сильных. Удаляют также поломанные и поврежденные болезнями и вредителями ветви. На 5-й год формирование куста черной смородины заканчивают. Правильно сформированный куст должен состоять из 18 - 20 ветвей разного возраста, примерно равное количество каждого. При удалении ветвей нужно учитывать не только их возраст, но и состояние. Если старая ветвь хорошо развита, имеет сильный прирост, то ее можно оставить, а удалить молодую, но слаборазвитую с небольшим приростом.
У красной смородины хорошая продуктивность ветвей сохраняется до 7 - 8-летнего возраста, так как плодовые образования у нее многолетние. Поэтому формирование куста красной смородины продолжают не до 5 лет, как у черной, а до 7 - 8, оставляя ежегодно по 2 - 3 сильных прикорневых побега. В дальнейшем убирают старые ветви с усыхающими верхушками, заменяя их сильными прикорневыми побегами; убирают также больные и поломанные ветви.
При загущенном однорядном (полосном) способе возделывания смородины обрезка сводится к формированию полосы с равномерным расположением продуктивных ветвей. На каждом погонном метре ряда, полосы рекомендуется иметь 18 - 20 ветвей разного возраста при ширине основания 40 - 50 см. Ветви с низкой продуктивностью, больные и поломанные удаляют, взамен их оставляют сильные прикорневые побеги.
Некоторые садоводы одновременно с вырезкой старых ветвей укорачивают (подрезают) молодой прирост. У красной смородины такое укорачивание заметно снижает урожай, т. к. плодовые образования у нее в большем количестве образуются на концах приростов. Этот прием оправдан лишь при повреждении концов побегов мучнистой росой.
У черной смородины подрезку побегов можно и нужно проводить на сортах, побеги которых плохо ветвятся; она вызывает образование боковых ответвлений, что способствует повышению урожая.
Есть сорта черной смородины (типа Голубки, Выставочной), у которых основной урожай сосредоточен в верхней и средней частях приростов. У таких сортов так же, как и у красной смородины, укорачивание здоровых побегов снижает урожай.
В некоторых садах встречаются кусты смородины, которые не обрезались несколько лет. Они загущены, в них много старых и слабых ветвей и мало сильных прикорневых побегов. Восстановить нормальное соотношение ветвей разного возраста у таких кустов можно в течение 2 - 3-х лет. Для этого ежегодно удаляют часть старых малоурожайных ветвей и слабые прикорневые побеги, оставляя 2 - 3 сильных прикорневых на смену стареющим ветвям.
Вырезку ветвей и лишних побегов у смородины можно проводить рано весной, до начала распускания почек, а также осенью после окончания роста, лучше после листопада. Срезать их следует у самой почвы, не оставляя пеньков, на которых могут сохраняться споры грибных болезней, а также яйца и куколки вредителей. Вырезанные ветви и побеги обязательно надо сжечь, а золу использовать в качестве удобрения.
В осенний период необходимо принять меры к задержанию снега на участке. По данным многолетних наблюдений, установлено, что урожайность даже сравнительно зимостойких сортов черной смородины при слабом укрытии кустов снегом снижается до 40 - 45 процентов.